Роза, виды, сорта, выращивание в теплице, оранжерее

Rosa, сем. Розоцветных.

розы, фото

Выгонка роз. Розы культивируются под стеклом или без искусственного отопления или (в подавляющем большинстве случаев) с применением отопления. При культуре роз под стеклом без отопления рассчитывают только на одно солнечное тепло, следовательно, хотя такая культура и представляет собой выгонку, но самую позднюю. Более же ранняя обычная выгонка возможна только с помощью отопления гоночных помещений.

Иногда розы культивируют под стеклом без отопления в первую половину осени, чтобы здесь иметь их цветы в то время, когда грунтовые розы, вследствие уже начавшихся прохладных дней и холодных, а иногда и морозных ночей, перестают цвести.

Выгонка роз может производиться в горшках или оранжерейных грунтах. В таких оранжерейных грунтах очень часто и ведется выгонка роз с культурой их на срезку, тогда как горшечная выгонка применяется с целью получения цветущих экземпляров для комнат.

Чтобы получить хорошие горшечные гоночные розы, необходимо их после посадки в горшки предварительно один сезон, предшествующий выгонке, продержать в открытом грунте до осени, создавая растениям возможно более благоприятные условия, т. е. принимая все меры к вызову наиболее сильного развития растений.

Смотря по размерам роз, последние сажают в 12-16-сантиметровые горшки с хорошей дерновой землей с примесью навозной земли и песка. Многие специалисты летом не позволяют этим розам цвести до выгонки, уничтожая всякий бутон, как только он покажется.

Предназначенные к выгонке розы следует приводить в период покоя тем раньше, чем раньше будет происходить пристановка. С этой целью горшки с розами в конце лета, осенью кладут набок, чтобы их не мочил дождь, или помещают их под рамы в пустой парник, где они вполне могут пользоваться воздухом и светом, но где их не будет мочить дождь, или помещают розы под навес. Следует заметить, что розы с более твердой древесиной следует приводить в период покоя ранее, чем розы с более мягкой древесиной (например, чайные). До начала пристановки розы необходимо обрезать. Резка производится различно, чаще всего на 3-4 глазка. Темноцветные ремонтанты, вроде Fischer and Holmes, Horace Vernet и пр., режутся несколько длиннее, чем другие сорта ремонтантов и чайных грибридов, потому что у них при самом основании веток редко бывают цветоносные побеги. Жировые побеги, образовавшиеся из нижних глазков, совершенно вырезают в том случае, если древесина их не вполне вызрела. Если же нижняя часть такого толстого побега состоит из вполне вызревшей древесины, то такой побег или ветку иногда режут на 5-6 глазков и, если можно, загибают и закрепляют дугой. В общем же резка в данном случае производится так, как и при грунтовой культуре роз.

Весьма существенным условием выгонки роз является безусловная чистота гоночных помещений. Сами растения с горшками должны быть тщательно осмотрены. В подозрительных случаях рекомендуют обмывание растений специально приготовляемой жидкостью (800 г квассии с добавлением 200 г зеленого мыла, которые кипятятся в 25 л воды в течение 2 часов). Иногда обмывание делают разведенным табачным экстрактом. После такой обмывки растения ополаскивают чистой водой.

В начале выгонки горшки с розами кладут дней на 7-10 набок, чтобы обеспечить наиболее равномерное развитие всех почек, т. е. чтобы верхние глазки не слишком развивались в ущерб нижним. В первое время пристановки растения держат при + 7°C, слегка понижая температуру ночью. Разумеется, розы должны стоять как можно ближе к свету. По мере роста растений температуру через каждые две недели поднимают на 2 градуса, причем предельной температурой будет 18°C. Многие специалисты не советуют повышать температуру больше 15°C. Если выгонка начинается в декабре или несколько раньше, то, как показал опыт практиков, опрыскивания в это время производить не следует, обеспечивая только равномерную влажность земли в горшках соответствующей осторожной поливкой. Пристанавливаемые в ноябре и в декабре розы достаточно поливать раза два, много три в неделю. Но с половины февраля поливать приходится чаще, в особенности в ясную погоду, причем поливку лучше производить утром. Удобрение горшечных роз при выгонке весьма полезно, но удобрять можно тогда, когда растения разовьют большие побеги; при этом употребляется жидкое удобрение, не чаще раза в неделю. Для жидкого удобрения употребляют сильно разведенные смеси коровяка, сушеной крови и т. п. Необходимо, однако, быть очень осторожным с последним удобрением, так как неправильно взятыми, слишком крепкими растворами крови очень легко можно погубить розы.

Розы по мере своего развития требуют свежего воздуха, а так как вентиляция связана с охлаждением помещения, то топку в это время следует усилить. При выгонке роз крайне важным является затенение гоночных помещений, так как полное солнце может очень скоро и легко попортить розы, т. е. сжечь листья. В виду этого в данном случае применяют различные способы притенения, в котором особенно нуждаются розы более поздней выгонки, когда солнце начинает светить особенно интенсивно. Автор при выгонке роз применял следующий способ притенки.

Разводят глину приблизительно до степени сливок и таким раствором забрызгивают довольно густо стеклянную крышку оранжереи, что отнимает немного времени. Первый же дождь, правда, смывает такую притенку, но ее легко и скоро можно возобновить.

Во время выгонки розы часто страдают от поражения белью, иногда настолько сильно, что совершенно ею обезображиваются. При культуре роз под стеклом против бели употребляют давно применяемое средство, состоящее в том, что на горячие места топки намазывают глину, в которую примешан серный цвет. Такую обмазку, если нужно, периодически повторяют. Против вшей хорошо действует окуривание табаком - средство, далеко не требующее такой осторожности, как окуривание серой, а вшей уничтожающее очень хорошо.

В горшках выгоняют преимущественно чайные грибриды, но выгоняют также и другие розы. В Ленинграде из ремонтантов для выгонки чаще всего останавливаются на излюбленном сорте розы - Ульрих Бруннер фис, причем применяют горшечные розы, привитые на 2-3 штамбиках шиповника, высотой около 20-25 см.

В Зап. Европе, как и у нас, для выгонки наиболее употребительными являются три сорта ремонтантных роз: уже упомянутый Ульрих Бруннер фис (красная), Фрау К. Друшки (белая) и Мистрис Джон Лейнг (розовая). В качестве конкурента сорту Ульрих Бруннер фис за границей за последнее время некоторые специалисты выдвигают чайный гибрид с вишнево-красными цветами - Ганс Биллерт. Далее, для выгонки особенно рекомендуются следующие чайные гибриды: Каролина Тесту, А. Виктория, Натали Бетнер, Генерал Мак-Артур, Лейтенант Шоре и более старые ремонтантные сорта: Луи ван Гутт, Фишер и Хольмс.

Для выгонки в горшках, кроме поименованных чайных гибридов, берут разные сорта мелкоцветных полиант.

Мы считаем, что тип оранжерей, принятый в СПб для выгонки роз в оранжерейных грунтах, должен оказаться более или менее подходящим и для многих других местностей России. Это - оранжереи (обыкновенно деревянные), размерами 10,6 м в ширину и 21 м в длину; высота наружных стен 4,2 м, высота конька стеклянной крыши 8,5 м. Спереди оранжерея снабжается тамбуром различных размеров, достаточно просторным, в случае если там помещают котел для отопления.

Нижнее бревно при земле с трех сторон отсутствует. Этот промежуток на зиму плотно закладывают толстыми длинными досками, которые при наступлении весны, когда в оранжерее становится от солнца жарко, вынимают из своих мест. Образующуюся у основания оранжереи щель закладывают с весны досками только в случае холодной погоды, причем в этом случае следует пригонять так плотно, как на зиму. Такое приспособление делается при усиленной вентиляции, которой требуют розы уже в апреле, а в СПб выгонка роз тянется еще весь май. Грунты представляют собой ящики, глубиной около 40 см. Их обычно устанавливают по четыре вдоль оранжереи так, чтобы между ними едва оставалось место для прохода. От стен они должны отстоять на таком расстоянии, чтобы воздух мог свободно циркулировать вокруг них. Нижние боковые два грунта покоятся на устоях, укрепленных в расстоянии 30 см от пола оранжереи, верхние приподняты и покоятся, также на устоях, на высоте приблизительно около 1 м.

Рам - по 3 или 2 ряда с каждой стороны, причем рамы съемные. С наступлением лета они снимаются совсем. Весной, когда много солнца, рамы эти приходится для вентиляции поднимать. В Ленинграде рамы обязательно необходимо вновь накладывать на оранжерею в середине августа, если в грунтах посажен Ульрих Бруннер фис, так как если частые дожди станут мочить грунты с этим сортом, то растение станет развивать слишком высокие или длинные побеги, и тогда рост их будет к зиме недостаточно законченным и вызревшим. Это поведет к тому, что Ульрих Бруннер фис в следующем году опять разовьет очень длинные побеги в оранжерейных грунтах, а цветов не даст.

Грунты наполняют хорошей дерновой землей, в меру сдобренной коровьим навозом. Ульрих Бруннер фис сажают в оранжерейные грунты на расстоянии 30 см (во все стороны), чайные гибриды несколько ближе друг к другу - на 20 см.

Описанного типа оранжереи имеют систему парового отопления. Для самой поздней выгонки может служить боровое отопление, потому что топить приходится немного. В этом случае борова прокладывают под двумя средними грунтами.

Ульрих Бруннер фис может в оранжерейных грунтах держаться долгое время, около 10 лет, принося цветы в достаточном количестве, тогда как более слаборослые чайные гибриды, как, например, Августа-Виктория, держатся лишь около 3 лет, а потом требуют замены новыми растениями.

Проф. И.И. Кичунов