Азалия, сорта, выращивание в теплице, оранжерее

Azalea, сем. Вересковых.

В настоящее время род Azalea слит с родом Rhododendron, и в систематике только и признается один род Rhododendron; однако мы здесь придерживаемся прежнего родового названия Azalea, под которым принадлежащие сюда растения давно известны в садоводстве, причем мы имеем в виду здесь главным образом индийскую азалию - Azalea indica Sweet.

Происходит она из Китая и Японии. Ценится как вследствие чрезвычайно обильного цветения, так и красоты цветов; цветы бывают одинокими и махровыми, разных колеров и оттенков - от чисто-белого до ярко-красного. Можно, однако, подчеркнуть, что находящиеся в культуре сорта, относимые садоводами к виду A. indica, на самом деле в большинстве случаев представляют собой гибриды с другими видами (в особенности же A. Simpsii Don. и A. ledifolia Planchon). Но, кроме вечнозеленых индийских азалий, в культуре находят также и сбрасывающие на зиму листву виды, как A. mollis Blume, A. pontica L. и A. sinensis Sweet, и их гибриды. Период цветения азалий длится 2-3 недели. Индийские азалии размножаются черенкованием и прививкой.

Размножение черенками более целесообразно, почему и чаще применяется, чем прививка.

Слаборослые сорта размножают прививкой, пользуясь в качестве подвоя сильнорослыми сортами (например, Адольфом Нассаусским), Прививку производят в январе - феврале или в августе копулировкой или в расщеп. Для ранних сортов в качестве подвоев при прививке берут A.phoenicea, а для поздних - A. concinna.

Обвязка мест прививки производится нитями, которые не должны врезываться в привитое место, за чем необходимо следить. Особенно хорошие результаты получаются при прививке индийских азалий на том рододендроне, который в садоводстве называется белым куннингхемским (White Cunningham's). Привитые на этом подвое индийские азалии бывают особенно долговечными и наиболее удающимися при выгонке.

При размножении A, indica черенкованием черенки срезают в январе - феврале, когда у зимующих в оранжерее растений укорачивают ветки, или в июне, после того как древесина у растений, высаженных в открытый грунт, достаточно вызреет.

Черенки, получаемые в начале года, срезают с верхушек побегов длиной 3- 4 см, сажают в разводочныи ящик, в чистый речной песок или в смесь очень песчанистой торфяной земли с вересковой. Температуру почвы в разводочном ящике доводят до 22-25°C. Срез на черенке делают под самым последним листом, причем древесина междоузлия должна быть не слишком затверделой и не слишком травянистой. По укоренении черенки сажаются в ручные ящики или плошки, после чего их ставят на три недели под стекло в разводочныи ящик и с наступлением теплой погоды переносят в теплый парник. В парнике их часто опрыскивают и затем приучают постепенно к воздуху открытого грунта. Рамы перед удалением растений из парника недели за две снимают совсем.

Срезаемые в июле черенки сажаются в ящики, которые ставят в парник с температурой в 20-25°C, или помещают их на опрокинутые горшки близ стен в раз-водочной тепличке. Утром и вечером черенки опрыскивают из тонкого спрыска для того, чтобы земля была всегда умеренно влажною. В теплые дни и при сильном солнце может быть допущено некоторое повышение влажности. Чтобы придать воздуху необходимую степень влажности и предотвратить появление красного паучка, часто опрыскивают днем стены, дорожки и пол разводочной теплички.

Укореняющиеся черенки притеняют от солнца с 8 час. утра до 5 час. вечера. Недели через три-четыре у черенков появляются корешки, и тогда их сажают в ящики с песчаной вересковой землей на расстоянии 4 см друг от друга. Затем ящики с черенками переносятся в тепловатый парник, где их окружают благоприятными в отношении влажности условиями, применяя вентиляцию и приучая к наружному воздуху. На зиму эти черенковые растения в ручных ящиках или плошках помещают в холодную оранжерею, где ставятся на подвесную полку, под самыми стеклами, причем с растений тщательно удаляют попорченные листья.

В следующем году с конца мая полученные от черенкования растения сажают в грядку открытого грунта. При устройстве такой грядки последняя с боков ограждается поставленными на ребра досками (вроде парникового ящика). Самая грядка делается из слоя в 7-8 см вересковой земли. Последняя насыпается на 2-3-сантиметровый слой песка. В приготовленную таким образом грядку и высаживают черенковые растения азалий с сохранением кома земли около корней.

Посадка производится на расстоянии 6-7 см растение от растения. После посадки производятся опрыскивание и поливка водой. В жаркие солнечные дни растения опрыскивают (до 4-5 час. вечера). Когда растения достигнут высоты около 20 см, приступают к образованию на этой высоте кронки со штамбиком. Кронирование ведут прищипкой, которую производят лишь до конца августа, чтобы побеги успели к зиме хорошо вызреть. Все появляющиеся на штамбике побеги должны быть удалены.

На зиму однолетние и более старшего возраста растения идут в холодную оранжерею, где устраивается для высадки их специальная грядка из старой вересковой земли 10-14 см высоты. Основание этой грядки состоит из черепкового дренажного слоя, на который кладется до насыпки земли слой песка толщиною в 3 см. Уход за растением состоит в поливке, проветривании, а также в удалении испорченных листьев. С января, февраля и марта, смотря по погоде, начинают укорачивание или прищипку побегов кронки, чтобы придать ей плоско-круглую форму.

Двухлетние азалии высаживают в грядку открытого грунта точно так же, как было сказано относительно высадки молодых черенковых растений, но высадка двухлетних экземпляров производится на грядку 10-12 см высоты, а расстояние между растениями дается такое, при котором растения могли бы развиваться достаточно свободно. Вместе с тем, растение сажают неглубоко, во всяком случае так, чтобы его земляной ком оказался на той же глубине, что и при прежней посадке, и, таким образом, поверхность земляного кома при штамбике была лишь слегка прикрыта свежей землей.

При посадке нужно следить за тем, чтобы поверхность гряды после посадки растений не имела ни возвышений, ни углублений. Если не следить за этим, то в углубленных местах гряды будет застаиваться вода и возможно появление плесени, а на возвышенных местах земля (и, следовательно, ком), сильно пересыхая, будет способствовать появлению красного паучка. Летом, при сильном солнце, растения слегка затеняют. При полутени лучше развиваются новые побеги, а их верхушки не страдают от солнечных ожогов. Притенку прекращают приблизительно в середине августа, когда солнечный припек начинает ослабевать. Это уменьшение солнечного нагрева в данном случае оказывается благоприятным как для лучшего вызревания древесины побегов, так и вообще для лучшего их роста.

Прищипку и укорачивание однолетних (а реже двухлетних) побегов индийских азалий производят с целью надлежащего формирования кроны. В данном случае в отношении формы кроны приходится придерживаться известного шаблона, причем развивающиеся весной побеги прищипывают или укорачивают на 3, 4 или 5 глазков (т. е. на побеге оставляется всего 3-4-5 глазков). Над последним же, наиболее высоко расположенным глазком оставляют маленькую часть побега, длиной в 3-4 мм, чтобы прищипкой около самого глазка не повредить его. Различные сорта A. indica обнаруживают различный характер в отношении роста, причем одни сорта развивают более длинные побеги, другие - наоборот. При укорачивании побегов у сортов с более высоким ростом побеги, как правило, укорачивают сильнее, а у сортов с менее длинными побегами укорачивание производят несколько меньшее. Верхушки побегов, снятые с растений при укорачивании, могут идти на черенки, с которыми поступают, как было указано выше.

По истечении 2-3 недель прищипнутые или укороченные побеги из глазков опять начинают развивать новые побеги; их до осени уже более не трогают и только удаляют сравнительно немногие, слишком нарушающие форму кроны и ее загущающие. При правильной культуре наиболее сильные двухлетние черенковые экземпляры могут быть в сентябре посажены в горшки. Менее же развитые и рослые растения на зимовку идут опять в холодную оранжерею и вкапываются в грунт грядки, о которой говорилось выше. Через год, т. е. к осени следующего (третьего) года, они уже должны дать достаточно сильные экземпляры для посадки в горшки.

Посадка азалий в горшки происходит следующим образом: отверстие горшка накрывают черепком, дно засыпают слоем в 2-3 см белого крупного песка, а затем сверху - песчаной вересковой землей, которая приблизительно на палец не должна доходить до верхних краев горшка, чтобы оставалось место для воды при поливке. Для предохранения нижней части штамбика от загнивания последняя также не должна быть слишком опущена в землю.

При устройстве в следующем году грядки в открытом грунте к старой удобренной земле необходимо прибавить не меньше половины новой, свежей вересковой. Летом земля в гряде, несмотря на частую поливку, должна быть всегда рыхлой.

После того как азалии будут приучены к свежему воздуху, их приблизительно с половины мая до июня выносят в горшках и сажают (в горшках же) в песчаную грядку в открытый грунт. Первые 15 дней растения от сильного солнца слегка из предосторожности притеняют, чтобы молодые побеги более нежных сортов не страдали, но по истечении этого срока притенку удаляют. Развитие цветочных почек падает приблизительно на период с половины июля до половины августа, и около этого времени прекращают всякое укорачивание побегов.

Поливку азалий в горшках, а равно в грядках следует всегда производить с большой предусмотрительностью. В особенности летом растения необходимо поливать обильно, но не чрезмерно; с другой стороны, земляной ком растения никогда не должен быть слишком сухим, так как в этом случае земля с трудом опять насыщается влагой. Растения с земляным комом, хорошо оплетенным корнями, удобряется сильно разведенными настоями коровьего навоза и роговых опилок. Взрослые азалии пересаживают каждые 2-3 года. При таких пересадках им дают грубо волокнистую с крупным песком вересковую землю. Следует помнить, что при этом посадка растений производится не на большую глубину, чем они были посажены раньше.

A. mollis и A. pontica разводят посевом в вересковую землю, и в первые годы растение растет в открытом грунте, как и рододендроны, до тех пор, пока они не достигнут требуемой величины.

Несмотря на множество существующих сортов и на ежегодное появление новых, в смысле совершенства индийских азалий далеко не сказано еще последнего слова.

Особенно интересно пока появление японских азалий - Курума. В Арнольд-Арборетуме (Сев. Америка) Вильсоном были испытаны вывезенные из Японии 50 сортов азалий Курума. Растения эти оказались необыкновенно интересными по богатству и разнообразию окраски цветов и пышному цветению. Помимо всего у многих из этих сортов цветы оказались с двойным венчиком. Эти азалии Курума, по Вильсону, происходят от Azalea или Rhododendron obtusum Planchon. Родоначальная форма этих азалий (по Вильсону) была найдена на вулкане Киришима на о. Киу-шиу в Японии. Разводимый в Германии сорт индийской азалии Нехе, как полагают, имеет в себе элементы азалии Курума.

Безусловно ценной следует считать азалию Сандера, полученную Сандером в Арнольд-Арборетуме. Она также, как полагают, заключает в себе элементы Rhododendron obtusum. Сорта азалии Сандера превосходят даже сорта Курумы, оказываясь вполне пригодными и для самой ранней выгонки.

Известны и новые сорта Azalea Arendsi, полученные от скрещивания японских азалий с Azalea (Rhododendron) macrantha Turcz, Kaempferi Planch, и ledifoiia Don. Эти сорта холодоустойчивее обыкновенных индийских азалий, но пригодны лишь для поздней выгонки.

О ранней выгонке индийских азалий нужно сказать следующее. Предназначенные для ранней выгонки азалии должны пробыть по крайней мере одно лето в горшках, хорошо укорениться и образовать возможно больше цветочных почек. Свежепосаженные в горшки азалии склонны ронять листву. Самые ранние сорта (С. Марднер, Сигизмунд Рукер, Мадам Круйсен) ставят в половине октября в теплицу с температурой около 20-25°C. До цветения особенно заботятся о поддержании равномерной температуры. Экземпляры с распустившимися цветами ставят в более пониженную температуру-до 8-12°C. Чтобы побудить отцветшие при ранней выгонке азалии к цветению в будущем году, т. е. к образованию летом новых цветочных почек, побеги их после цветения укорачивают.

Из нападающих на азалии вредителей нужно указать на маленькую азалиевую тлю - Aleurodes vaporarium. Это насекомое, всего лишь в 1,5 мм длины, иногда появляется большими массами и вызывает на листьях образование так называемой "медовой росы", что в свою очередь ведет к развитию здесь паразитных грибков. С целью борьбы с этим вредителем рекомендуются окуривания веществом, называемым афитоксин.

Вторым опасным вредителем азалий является красный паучок, который может появиться в открытом грунте при пересушке земляного кома. Под стеклом красный паучок легко также появляется при пересушке земли, неаккуратной, неравномерной поливке или недостаточном проветривании. Борьба с красным паучком всегда затруднительна. В целях борьбы с ним азалию с горшком или земляным комом опрокидывают, держа ее корнями вверх, кладут земляным комом на ладонь и, пропуская штамбик между двумя пальцами, опускают ком на 2 сек. в воду, нагретую до 50°C. Такое опускание кома в ванну через промежутки в 4 сек. повторяется еще 2 раза. Применять это средство надлежит с осторожностью, так как при температуре воды ниже 50° ванна эта не действительна. При более же высокой температуре воды растение можно погубить. Но средство это против красного паучка довольно верное.

До восьмидесятых годов XIX в массовая культура азалий имела место только в Бельгии, составляя специальность садоводов Гента, откуда индийские азалии и экспортировались в разные страны. Но затем культурой азалий в широких размерах стали заниматься и в других странах Европы; что касается России, у нас пока массовым разведением индийских азалий не занимались и ограничивались только лишь одной выгонкой выписываемых азалий. Сейчас нашим садовым хозяйствам необходимо заняться широкой культурой азалий. Говоря об Azalea и соединенном с ними ныне родом Rhododendron, мы одновременно коснемся также и грунтовых зимостойких на севере азалий и рододендронов; некоторые из них также могут быть применены и использованы для выгонки.

Наиболее холодостойкие грунтовые азалии были выведены Э. Л. Регелем в Ленинграде из семян, собранных с высоких гор Японии акад. К. И. Максимовичем. Эту форму Э. Л. Регель признавал за A. sinensis var. mollis. Путем скрещивания этой японской формы с голландскими сортами (т. е. со старой формой A. sinensis Lodd., давно ввезенной в Европу) Э. Л. Регелем был получен целый ряд зимостойких в Ленинграде грунтовых азалий. Среди них имеются растения со светло-желтыми, оранжево-красными, киноварно-красными и, наконец, розовыми цветами.

Вторая грунтовая азалия, но не столь зимостойкая на севере, известна под. названием понтийской азалии - A. pontica L., с Кавказских гор. Вырастает она в высоту до 1 м и цветет крупными желтыми пахучими цветами. Путем скрещивания этой азалии с A. calendulacea Michx. в садах выведены гибриды красноватых оттенков, гибриды же с белыми оттенками - в результате скрещивания A. pontica с A. viscosa L., A. occidentalis Gray и др. Все эти гибриды, как и основной вид A. pontica, могут считаться более или менее зимостойкими даже под Ленинградом, но многочисленные махровые сорта А. pontica на севере совершенно не зимостойки и могут быть рекомендованы для культуры в открытом грунте много южнее СПб.

Говоря о грунтовых азалиях, необходимо сказать, что они не удаются на тяжелой глинистой почве без всякого водостока и требуют рыхлой, достаточно питательной торфяно-вересковой или лиственной земли с примесью совершенно разложившегося перегноя, причем водосток является обязательным. Песчаная земля улучшается примесью 1/3 листовой и 1/3 вересковой или торфяной земли. К этой смеси добавляется еще несколько совершенно разложившегося перегноя. Глинистая почва улучшается примесью 3/4 означенной смеси земель. Если вересковой земли нет, то вместо нее берется листовая. Дальнейшие условия для успешной культуры азалий - хороший водосток, достигаемый закладкой дренажных труб на глубине 1 м, при расстоянии между трубами 30 см, или еще лучше смесью щебня и песка, а также волокон корней, остающихся от прокидки через грохот вересковой земли. Этот дренаж представляет, так сказать, фундамент клумб, засаженных грунтовыми азалиями. Глубина подготовительного грунта должна быть от 30 до 45 см мелких и около 1 м для высоких растений.

В питомнике гряды со специально приготовленным для этих азалий грунтом обносятся деревянными перегородками, чтобы воспрепятствовать приготовленной специально для азалий земле перемешиваться с окружающей почвой.

Грунтовые азалии растут хорошо на полном солнце, но следует заметить, что на юге лучше их сажать в небольшой тени не на самом открытом месте. Почвенная влага - одно из главных условий для успешного роста азалий, поэтому на юге требуется обильная, часто ежедневная поливка.

Место посадки должно быть по возможности защищено естественной защитой из древесных насаждений, но отнюдь не лишено достаточной циркуляции воздуха. Холодное северное (например, ленинградское) лето не всегда способствует естественному опылению растений, а потому если у грунтовых азалий желают получить семена, которыми они почти исключительно разводятся, приходится прибегать к искусственному опылению. Зрелость семян узнается по разрыванию (растрескиванию) семенных коробочек. Для севера у грунтовых азалий безусловно имеют значение только растения, выведенные из семян. Этот способ размножения является на севере наиболее существенным, но вместе с тем и самым затруднительным.

Для посева пользуются песчанисто-вересковой мелко просеянной землей. Мелкие семена азалий высевают по возможности реже и обязательно придавливают достаточно плотно к земле гладкой дощечкой. Семена обыкновенно или ничем не покрываются или покрываются лишь чуть-чуть мелким речным песком. Посев производится в хорошо проветриваемой оранжерее в феврале или марте при температуре 10-15°C, а иногда и до 19°C. Более высокая температура хотя, и ускоряет появление всходов, но часто влечет за собою гибель сеянцев. Засеянные ящики, плошки или горшки ставятся близко к стеклу в низенькой двускатной оранжерее (лучше всего на доски теневой стороны оранжереи), где притеняются от солнца.

Поливку применяют с большой осторожностью из пульверизатора или через мельчайшее сито, чтобы не залить и не смыть земли. Иногда поливку производят снизу, путем помещения посуды с посеянными семенами в поддоны с водой. Для сохранения влаги и защиты от капели горшки или ящики покрывают стеклом. Появляющийся на поверхности мох уничтожается посыпкой сажи, а всходы при этом промываются (опрыскиванием) водой. Семена обыкновенно всходят через 2-4 недели после посева. При чрезмерно густом посеве всходы легко подгнивают.

Когда сеянчики разовьют 2-3 листа, их осторожно пикируют пинцетом. Спрыскивание производится, по мере надобности, ежедневно или через день. Излишняя сырость вызывает появление мха. Распикированные сеянцы в течение лета содержатся в холодной, проветриваемой оранжерее или в холодном парнике.

Весной молодые растения пересаживаются в горшки, где они и остаются года два, пока настолько не окрепнут, что могут быть высажены в грунт. Затенение от полуденного солнца, проветривание, наличие почвенной влаги и перезимовка зимой обязательно под слоем сфагнума - главные условия успешной культуры грунтовых азалий.

Зацветают сеянцы лишь на 5-10-й год. В более мягком климате южных местностей можно высевать (как это принято за границей) семена грунтовых азалий в апреле прямо в грунт в тенистом месте, предохраняя (накрыванием рамами) всходы от утренников, дождей и пр. Окрепшие сеянцы распикировываются в то же лето на гряды и на зиму покрываются мхом.

Грунтовые азалии могут также размножаться черенками. Черенки грунтовых азалий режут в июле и августе с почти вызревшим ростом и обращаются с ними как с летними черенками других грунтовых кустарников. Черенки этих азалий сажают в земляную смесь, состоящую из 4/5 песку и 1/5 торфа, или даже прямо в песчано-вересковую землю, причем укоренение, конечно, происходит в разводочном ящике оранжереи. Укоренение черенков у грунтовой азалии происходит довольно медленно. Травянистые черенки, снятые с азалий, подвергнутых выгонке и находящихся, стало быть, в оранжерее, укореняются значительно быстрее и легче в разводочном ящике при почвенной температуре 25°C.

Azalea pontica размножается также травянистыми черенками лучше всего под стеклом в разводочном ящике с подогревом почвы снизу. Большинство грунтовых азалий размножается также и отводками, причем отводимые их ветки перед закапыванием в землю подрезаются или скручиваются. Укоренение наступает не ранее года, а то и позднее. Прививкой такие грунтовые азалии хотя и могут размножаться, но этот способ у них применяется очень редко.

Что касается времени посадки грунтовых азалий, то их как растения, вынимаемые и сажаемые с земляным комом, можно пересаживать, начиная с весны (в южных местностях) до осени. Однако наилучшим временем для посадок являются весна и месяцы июль-август, т. е. период некоторого покоя растений и окончания первого роста. Осень на севере для посадки не годится, так как растения не успевают укорениться как следует до наступления зимы и потому затем страдают, а то и совсем гибнут. При пересадке растений требуется хорошая поливка, в особенности на юге. Под СПб почвенной и атмосферной влаги бывает всегда достаточно, и потому просыхание корневого кома у грунтовых азалий здесь редко наблюдается. Растения с сильно просохшим корневым комом плохо зимуют.

Достаточно развитые и рослые экземпляры грунтовых азалий в цвету чрезвычайно красивы. Чтобы получить красивые рослые экземпляры, у молодых растений применяют выщипывание верхушечных почек, чтобы заставить растения куститься. При резке растений, если ее признают необходимой, режут на однолетней древесине и лишь в виде исключения (например, если растение пострадало от мороза) на старой древесине. Обыкновенно же грунтовые азалии никакой резке не подвергаются.

Грунтовые азалии очень пригодны для насаждения группами и для одиночной посадки или же для посадки перед кустарниковыми группами. К сожалению, в климате СПб зима часто уничтожает все надежды на богатое цветение грунтовых азалий, так как почки, развившиеся у растения с осени, зимой часто совершенно гибнут.

При перезимовке грунтовых азалий, как и многих других растений, не следует забывать, что для удачной перезимовки их вообще необходимо на зиму покрывать поверхность почвы вокруг растения каким-либо материалом, прежде всего древесным листом.

Наибольшей морозостойкостью, а также и красотой отличаются Rh. Smirnowi Trautv. (горы Закавказья) и Rh. Kesselringii Hort. - натуральный гибрид между Rh. Smirnowi и A. pontica; Rh. Kesselringii no красоте даже превосходит Rh. Smirnowi. Увидав в цвету эти грунтовые под Ленинградом зимостойкие рододендроны, их можно принять за южные рододендроны, - так пышно и богато они цветут. Не перечисляя многих других рододендронов, приведем еще морозостойкие Rh. chrysanthum Hort., Rh. dahuricum L. и Rh. hirsutum L.

Размещение в садах и парках рододендронов такое же, как и грунтовых азалий, но как растения более высокорослые, рододендроны еще в большей степени пригодны для одиночной, или солитерной посадки.

У нас на севере в настоящее время совершенно нет грунтовых азалий, нет и рододендронов Смирнова, которые во множестве произрастают на горах Кавказа, где семян его сколько угодно. Поэтому нам необходимо как можно скорее приступить к размножению этих роскошных растений.

Проф. И.И. Кичунов