Как утеплить окна в жилом доме

Каждое окно и каждая дверь имеют небольшие щели, через которые улетучивается теплый воздух и проникает холодный. Зазоры могут показаться совсем незначительными. Но... 2-миллиметровая щель (по всему периметру окна) эквивалентна 10-сантиметровой дыре.

Холодной русской зимой избавиться от сквозняков можно двумя путями - установив пластиковые окна или заклеив обычные, деревянные. Заклейку следует производить в сухую погоду, когда рамы и воздух между ними содержат минимальное количество влаги.

Наружную раму обычно не конопатят и не заклеивают, так как перепад температур между улицей и помещением в сильные морозы будет настолько большим, что стекло может треснуть. Для законопачивания внутренней рамы следует использовать имеющийся в продаже готовый уплотнитель в виде полос и жгутов из мягкого материала. При необходимости можно сделать такие жгуты самостоятельно, нарезав их из поролона. После законопачивания внутреннюю раму аккуратно заклеивают.

Заклеивание производят следующим образом: кусок мыла слегка смачивают водой и натирают им полосу бумаги, которую затем плотно прижимают намыленной стороной к раме, закрывая щель.

В процессе работы необходимо внимательно следить за тем, чтобы под полосой бумаги не оставалось воздуха, в противном случае после высыхания бумага будет отставать от рамы. Наклеенную полосу разглаживают чистой сухой тряпкой или рукой.

Вместо бумаги для заклейки щелей в окнах можно использовать лейкопластырь. В отличие от бумаги он легко снимается и на рамах не остается следов.

Другой способ: малярная лента на каучуковом клее. Окна можно утеплить всего за пять минут. Но весной отодрать эту ленту будет довольно сложно.

Еще можно воспользоваться полипропиленом, который продается на любом рынке. Единственный его недостаток в том, что он не способен менять форму, а щели в деревянных рамах при резком падении температуры увеличиваются.

Можно использовать бумагу с ватой, а можно и известную губчатую резину-самоклейку или поролон. Но первое подходит лишь для большого любителя имитации полезной деятельности, а второе, самоклейка, неотвратимо самоотклеивается и необратимо спрессовывается. Поэтому в последнее время рекомендуют силиконовые уплотнители. Они сохраняют эластичность и износостойкость при любой погоде наших русских зим - вплоть до -70 °С. Гарантийный срок - 15-20 лет.

Качественно уплотняют зазоры от 2 до 15 мм. Не боятся солнца и сырости.

Чтобы правильно установить силиконовые уплотнители, в оконных створках выбирается стамеской или фрезой паз шириной 3 мм и глубиной 5 мм. Пылесосом удаляются пыль и стружка в пазу. В него вводится силиконовый профиль диаметром от 5 до 12 мм. Крепление можно производить с помощью силиконового герметика или скобками столярного степлера.

Эффективным и доступным средством против проникновения шума и пыли в квартиру, а также для сохранения тепла являются специальные металлические полосы из нержавеющего металла (нащельники) - эластичные и весьма прочные. Их можно легко самостоятельно прикрепить к подвижным частям специальными кадмированными гвоздиками.

Сначала нарежьте полосы необходимой длины. При стыке двух полос наложите одну на другую так, чтобы перекрытие составляло 2-5 мм. Прикрепите полосы в нескольких местах к соответствующей поверхности так, чтобы они плотно прилегали к ней. Окантованная сторона полосы должна быть внизу, а узкий кант - на рубце или на расстоянии 1-2 мм от него. Это является важным условием качественного уплотнения.

Гвоздики необходимо прибивать через каждые 3-5 см. Полосу потом нужно разгладить с помощью плоского металлического бруска (можно использовать ручку столовой ложки). При движении вверх и вниз брусок должен располагаться под углом так, чтобы предохранить полосы от закручивания.

Для того чтобы избежать запотевания стекла, которое происходит в результате скопления водяного пара, следует протереть окно раствором, приготовленным из 20 частей денатурированного или обыкновенного спирта и одной части очищенного глицерина.

Добиться того же эффекта можно также, использовав соль или раствор серной кислоты, которыми наполняют стакан и ставят его между наружной и внутренней рамами.

Следует помнить, что даже небольшая трещина, имеющаяся в стекле, вызовет увеличение теплопотерь в несколько раз. Если длина трещины не превышает 10 см, ее можно замазать тонким слоем бесцветного лака, нанося его с наружной стороны. Пленка, образованная лаком, будет крепко держаться. Кроме этого, она не смывается водой и не бросается в глаза.

В том случае, если длина трещины превышает 10 см, стекло придется заменить.

Стекла вставляют в фальцы оконной рамы. Фальцы делятся на верхние (в них вбиваются гвозди) и нижние (на них ложится стекло). Перед тем как приступить к вставке стекла фальцы следует очистить от различных загрязнений, высушить и заново проолифить.

Для проведения работы потребуются следующие инструменты:

алмазные стеклорезы, состоящие из металлического молоточка с небольшими прорезями для ломки стекла W ручки. В прорези вставлены алмазы, имеющие массу от 0,02 до 0,2 карата;
стеклорезы из твердого сплава, имеющие ручку и головку с прорезями, в которые вмонтированы три ролика, и предназначенные для резки стекла толщиной от 1 мм и выше;
линейка, необходимая для обрезки стекла по прямой линии;
плоскогубцы, служащие для ломки стекла, прорезанного стеклорезом;
стамеска, используемая для подготовки рамы к вставке стекла, наложения замазки и др.;
молоток, применяемый для закрепления стекол в процессе вставки их в раму.

Ни в коем случае нельзя вставлять стекло увлажненное, загрязненное или имеющее масляные пятна, так как оно будет плохо резаться, а при ломке может расколоться совсем не в том месте, где был сделан надрез.

Для остекления можно использовать стекла толщиной 2-6 мм. Однако чаще всего вставляют стекла, имеющие толщину 2-3 мм.

Начать работы по вставке стекла следует с приготовления замазки. Для этого следует взять мел, предварительно просеянный через частое сито и натуральную олифу.

Для того чтобы приготовить замазку, на кусок фанеры, пластмассы или кровельной стали требуется насыпать нужное количество мела и сделать в нем небольшое углубление. После этого в него следует налить олифу и замесить густое тесто, пользуясь веселкой или шпателем.

Однако следует иметь в виду, что полученная замазка пригодна только для устройства постели для стекла. Для того чтобы данную замазку можно было использовать для обмазывания фальцев, ее нужно дополнительно выкатывать обеими руками на щите, фанере или листе кровельной стали, предварительно посыпанном мелом. Месить тесто следует до получения однородной массы.

Качественная замазка должна быть:

пластичной. Для проверки замазки на пластичность, из нее следует скатать валик, взять его обеими руками за концы и потихоньку растягивать до разрыва. Валик, скатанный из хорошей замазки, будет постепенно утончаться до тех пор, пока не разорвется в самом узком месте. Валик из плохой замазки не станет растягиваться, а сразу разорвется;
мягкой и клейкой, то есть хорошо прилипать к дереву, стеклу, бетону и металлу, но не к рукам или ножу;
затвердевающей в срок не более 15 суток;
не дающей трещин вдоль и поперек фальцев;
сохраняющей после высыхания некоторую вязкость. После того как замазка будет готова, можно приступать к раскрою и резке стекла.

Готовое к раскрою, очищенное от пыли и грязи стекло укладывают на ровное основание стола или верстака. Следует учитывать, что готовое стекло, вставленное в переплет, должно перекрывать фальцы на 3/4 их ширины.

Стекло следует резать по линейке, это обеспечит ровную линию разреза. Если резка выполнена правильно, на стекле остается тонкий бесцветный след в виде веревочки. Стеклорез должен издавать ровный и четкий звук с характерным потрескиванием. При неправильной резке след на стекле представляет собой широкую белую полосу, а инструмент в процессе работы издает скрип. В этом случае стекло будет ломаться произвольно, а не по линии разреза.

После резки стекла его следует разместить на столе таким образом, чтобы линия разреза совпадала с краем стола. После этого стекло ломают руками.

Если стекло было плохо надрезано и не поддается ломке, то с обратной стороны по нему нужно слегка постучать молоточком стеклореза. Тогда паз углубится, и стекло легко разломится.

Осуществляя разрезку роликовым стеклорезом, следует увеличить силу нажатия на инструмент. Если надрез не получился, рекомендуется окунуть ролик в керосин.

Если же и это не дало ожидаемого эффекта, необходимо сделать повторный надрез с обратной стороны стекла. Готовое стекло укладывают в фальцы и закрепляют шпильками или штапиками.

В деревянных переплетах стекла закрепляют при помощи шпилек или маленьких гвоздей. Их следует забивать на расстоянии 20~30 см один от другого в боковые стороны фальцев. Шпильки должны располагаться по поверхности стекла или немного выше.

При забивке шпилек ниже стекла возрастает риск того, что оно может дать трещину из-за давления, оказываемого на него шпилькой.

Гвозди и шпильки забивают широкой стамеской, причем удары должны быть скользящими, в противном случае стекло может расколоться. Необходимо также следить за тем, чтобы они не выступали за кромку нижнего фальца. Это необходимо для того, чтобы замазка полностью закрывала гвозди и шпильки, иначе они будут намокать и ржаветь. После укладки и закрепления стекла можно приступать к обмазыванию фальцев замазкой.

Стекло можно вставлять на одинарной и двойной замазке и на штапиках.

Вставку стекла на одинарной замазке начинают с укладки готового стекла в фальцы переплета. Перед этим сами переплеты рекомендуется снять и положить на стол. При укладке необходимо следить за тем, чтобы кромки стекла находились на одинаковом расстоянии от всех сторон фальцев.

Уложенное стекло через каждые 20-30 см закрепляют шпильками, а фальцы обмазывают замазкой. Этот способ вставки стекла является наиболее простым и удобным. Однако он имеет недостатки, которые позволяют применять его только для остекления временных помещений. Фальцы в переплетах могут быть не совсем ровными, из-за чего стекло неплотно прилегает к ним. Если при закреплении плотно прижать его шпильками, оно может лопнуть.

Кроме этого, при данном способе остекления остается зазор между фальцами и стеклом. В него свободно затекает вода и пропитывает древесину, которая начинает разбухать и давить на стекло, что может привести к повреждению последнего.

Поэтому гораздо целесообразнее вставлять стекла на двойной замазке, при которой их кладут не на фальцы переплета, а на предварительно уложенную постель, представляющую собой слой мягкой рыхлой замазки.

При этом способе стекло легко прижимается к фальцам, в результате чего лишняя замазка оказывается выдавленной наружу. Между стеклом и фальцем остается лишь тонкий слой замазки.

Для крепления вставленного стекла используются шпильки. После закрепления фальцы следует обмазать замазкой.

Достаточно надежным способом является вставка стекла на штапиках. Работу следует выполнять на столе или верстаке, предварительно сняв переплеты с петель. Стекло можно укладывать только на постельную замазку и насухо прижимать его штапиками, а можно штапики обмазать замазкой, прижать их к фальцам и закрепить шпильками, гвоздями или шурупами.

Для того чтобы избежать загнивания древесины в результате попадания дождевой воды в зазор между штапиком и стеклом, следует хотя бы нижний штапик укладывать на постельную замазку.

Под ред. С.Дмитриева