Конструкции дверей для жилого дома

Двери бывают наружные и внутренние. Наружные двери призваны защищать дом от неблагоприятных воздействий окружающей среды, поэтому целесообразно располагать их со стороны, противоположной направлению господствующих ветров, так как в этом случае косой дождь не будет попадать на них.

Для того чтобы теплый воздух не уходил из помещения на улицу, входные двери следует утеплять, а для повышения звукоизоляционных свойств - засыпать дверное полотно песком или свинцовой дробью (подробнее об этом читайте в главе "Зима - особая статья"). Назначение внутриквартирных дверей сводится, как правило, лишь к изоляции комнат от других помещений квартиры.

В строительстве домов применяются дверные блоки, изготовленные из древесины, стали, алюминия или комбинации этих материалов. В зависимости от расположения петлей принято различать правые и левые двери. У двустворчатых дверей петли навешиваются на оба вертикальных бруска коробки.

Двери могут быть сплошными и решетчатыми, филенчатыми и остекленными. Толщина их полотна колеблется от 30 до 50 мм.

Естественно, наиболее теплыми являются двери из древесины. Наружные (парадные) двери изготовляют чаще всего массивными, из твердолиственных пород (дуба, ясеня, бука); внутренние и балконные - из хвойных пород древесины, хотя встречаются случаи, когда и балконные, и входные двери в многоэтажных домах жильцы меняют на дубовые в целях сохранения тепла в квартире.

Прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна дверь на шпонках. Она, конечно, не так изящна, как хотелось бы, но ее можно украсить обивкой, наличниками. Собирается такая дверь из строганых досок толщиной 40 или 50 мм, по кромках которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки. Пазы делают на конус глубиной, равной 1/2~1/4 толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, вверху - 35 мм.

Как же правильно выбрать паз? Под углом 45° пилой-наградкой по рискам сделайте сначала один, затем второй пропил на глубину 1/2~1/4 толщины доски. Около паза прикрепите выстроганный под углом 45° брусок, чтобы угол пропила на всех досках был одинаков. Древесину между пропилами выбирите стамеской. Старайтесь, чтобы дно паза было ровным. Шпонки могут быть обычными и с наплавом, форма трапециевидная. Изготавливают шпонки из брусков. Толщина их должна быть равна толщине досок двери и длиннее ее ширины на 100-150 мм. Шпонки с наплавом должны иметь по двум сторонам губки.

Зачем делать шпонки толстыми? Чтобы двери меньше коробились. Собрав доски на шпонках, отмечают выступающие места, выбивают шпонки и подгоняют доски. Потом шпонки вновь вбивают, но теперь уже до предела, и срезают концы на конус. Дверь обрезают по угольнику, переворачивают, строгают лицевую сторону, проверяя линейкой. Шпонки можно вбивать в пазы насухо, но можно ставить и на казеиновый или другой водостойкий клей.

Для наружных дверей часто используют филенчатые двери с наплавлением. Такие двери собирают из простых брусков, а также с фасками и калевками. Калевки можно отбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках, образуя паз глубиной 15-20 мм, куда вставляются филенки, которые должны быть толщиной не менее 50 мм.

В наружных дверях чаще всего применяют наплавные филенки. Изготовляют их из толстых досок, а иногда из двух слоев тонких досок, между которыми кладется изоляционный материал. По кромкам такой филенки выбирают пазы или гребни для закрепления в обвязке. Наплав можно делать с одной или двух сторон двери.

Нередко делаются двери с фигурно выструганными концами филенки (филенки с фигареями). Исходный материал - щиты, склеенные из сухих 40-50-миллиметровых досок. Предварительно щит надо обстрогать, разметить форму филенки, нанести риски, обрезать по ним, обработать края на скос шерхебелем или зензубелем. Филенки по всем сторонам надо делать на 2 мм меньше, чем расстояние между пазами, так как древесина имеет свойство высыхать.

Малотеплопроводны и прочны щитовые двери. Они легки в изготовлении. Такие двери состоят из каркаса, заполнения и обшивок. Каркас выполняют из брусков (реек); обшивки из - древесно-волокнистых плит, клееной фанеры, шпона; заполнение - из строганых реек толщиной и шириной 30~40 мм, обрезков древесно-волокнистых плит, пенопластов, бумажных сот.

При изготовлении дощатых дверей применяются доски шириной не более 120 мм и толщиной от 40 до 60 мм. Сколачивают их в четверть, в шпунт и т. д.

Часто к нижнему бруску обвяза крепят дополнительный защитный брусок-плинтус толщиной 25-30 мм, шириной на 30-40 мм меньше нижнего бруска и длиной на 40-50 мм короче ширины полотна двери. Его крепят гвоздями к середине бруска, но так, чтобы он был поднят от нижнего бруска на 15-20 мм.

Чаще всего двери приходят в негодность из-за конструктивных недостатков при установке их коробок. В каменных наружных стенах дверные коробки имеют обычно сечение 84x77 мм. Чтобы дверь прочно сидела в каменных стенах, коробки прислоняют к четвертям кладки и крепят ершами или гвоздями к деревянным пробкам, заделанным в боковые притолоки проема. Будьте внимательны: нижний брусок должен быть строго горизонтален. Вертикальные бруски устанавливают по угольнику. Можно это делать по веску или уровню. Между коробкой и стеной зазоры проконопачивают паклей, вымоченной в алебастре, притолоки штукатурят. Нижний брусок коробки обертывают толем. В рубленых бревенчатых стенах боковые бруски коробки выполняют с пазом и вставляют в боковые гребни дверного проема.

Между верхним бруском коробки и бревном стены оставляют зазор в 100~150 мм на осадку деревянных стен.

Основными дефектами дверных коробок и полотен являются загнивание нижнего и бокового брусков коробки, расшатывание или перекос обвязки и другие причины.

Если дверь закрывается неплотно, что может служить причиной возникновения сквозняков, по ее краю нужно закрепить одну очень тонкую рейку, предварительно отшлифованную шкуркой и окрашенную под цвет двери.

Если в дверных филенках образовались трещины от рассыхания, их нужно заделать. Трещины, ширина которых не превышает 1,5-2 мм, можно устранить при помощи масляной шпаклевки. Для этого их предварительно нужно расчистить и проолифить. Если же трещины большие, то можно заделать деревянными вставками (обязательно из сухой древесины).

Под ред. С.Дмитриева